LA COUPE DU TISSU, LES ERREURS A NE PAS FAIRE!
Lorsqu’on se lance seul dans la couture, il n’est pas rare de passer à côté de certaines règles.
Ces règles sont pourtant très importantes pour mener à bien son projet de couture. Ici, vous allez comprendre les grands principes de coupe du tissu.
Cela vous évitera de bien mauvaises surprises. Ça serait dommage de passer 3, 4 ou 10 heures sur un vêtement pour se rendre compte, pendant l’essayage, qu’il y a quelque chose qui cloche!
Les étapes de la coupe du tissu :
Le décatissage :
Avant de couper le patron dans votre beau tissu, assurez-vous qu’il ne risque pas de rétrécir une fois lavé.
Pour cela, vous pouvez prendre un tissu ou un torchon propre que vous allez mouiller (une pattemouille), puis posez-le sur le tissu de votre projet de couture
Passez le fer chaud dessus pendant plusieurs secondes et sans bouger le fer.
Lorsque votre pattemouille est sèche, retirez-la et regarder votre tissu : s’il n’a pas changé d’allure, c’est bon, il ne devrait pas rétrécir. S’il gondole autour de la forme du fer, il faudra décatir le tissu.
Ça veut dire quoi décatir?
Et bien c’est le fait d’enlever l’apprêt d’un tissu.
Soit en le faisant tremper dans l’eau (pour les tissus qui passent à l’eau),
soit de le repasser avec la vapeur, dans le sens des droits fils pour ne pas le déformer. Là aussi, vérifiez que votre tissu peut supporter le repassage et à quelle température.
Et c’est quoi l’apprêt?!
Ce sont les traitements donnés aux tissus pour obtenir de nouvelles propriétés, ou encore pour corriger les défauts ou donner un nouvel aspect au tissu. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, il y a de nombreux types d’apprêts : calandrage, gaufrage, glaçage, cloquage, grattage,…
Noter que le risque de déformation du tissu est surtout important pour les fibres naturelles : coton, lin, laine. Pour les tissus synthétiques et artificielles, il n’y a, en principe, pas de déformation.
Décatissage à la vapeur :
Repassage du tissu dans le sens du droit fil
Le sens du tissu :
Et oui, le tissu a un sens. On ne peut pas poser son patron sur le tissu dans n’importe quel sens. Un tissu est composé du droit-fil chaîne : il est parallèle aux lisières, c’est lui qui est indiqué par une flèche simple ou double sur les patrons. Et souvent marqué DL (pour droit longueur)
Puis le droit-fil trame qui est perpendiculaire aux lisières. Lorsque l’on place le patron sur le tissu, il faut bien respecter les flèches. Mettez les flèches bien parallèles aux lisières. Cela évitera que votre vêtement soit tout déformé.
Faites le test vous même :
Tirez votre tissu dans le sens trame puis dans le sens chaîne et enfin dans le biais (45° de la lisière), vous remarquerez que les trois sens n’ont pas la même élasticité.
Les tissus avec sens :
Certains tissus ont un aspect différent si on les regarde dans un sens ou dans l’autre (sur l’endroit), c’est le cas des velours , certains lainages, le satin, la soie, la ratine (tissu éponge), le loden et bien sur les imprimés où le motif est dans un seul sens.
Si vous coupez vos patrons dans ce genre de tissu tête-bêche, vous allez avoir de mauvaises surprises.
Il faut donc bien poser les pièces du patron dans le même sens.
Voici deux schémas pour illustrer cela pour les tissus avec un sens (velours, imprimés, soie…) :
Sur le schéma, le signe avec un cercle et 2 traits indique l’endroit du tissu, le signe avec 2 cercles et un trait au centre indique l’envers du tissu. C’est un signe que l’on utilise dans le modélisme.
Vous savez à présent comment couper correctement votre patron dans le tissu.
A vos ciseaux!
